Как справиться с пятном ржавчины дешево и своими силами
Как справиться с пятном ржавчины дешево и своими силами

Как справиться с пятном ржавчины дешево и своими силами

Как я убирал ржавчину с машины.

После зимы меня ждал очень печальный сюрприз! Все пороги, арки и уголки дверей в ржавчине. Мазда 6 всегда славилась своим гниением, по этому я был готов к этому.
И вот долгожданный отпуск, и я выбрался на огород чтоб удалить этих «рыжиков»

Вот как это выглядело

Когда начал снимать краску, понял что предыдущий хозяин уже делал арки, так как там был слой шпакли. Удалял я это все шуруповертом с железным «ершиком»

Батареи маленькие, по этому потребовалось почти 2 полных батареи.
Вот как стало выглядеть.

Далее кисточкой фигачим преобразователь ржавчины с цинком, через минут 30 смачиваем водой и оставляем на часик. Металл стал «чистым» без рыжего цвета, а сама ржавчина потемнела

Скотчбрйтом заматовал все крыло

пошел небольшой дождик, поставил зонт.

Шпаклевкой со стекловолокном заделал дырки и сильные неровности

Обычной шпаклевкой покрыл весь голый метал и затер.

Такие неровности надо повторно покрывать шпаклевкой и затирать, под краской их очень заметно

поверхность обезжирил и нанес 3 слоя грунтовки. Межслойная сушка около 10-15 минут

И вот о чем я и говорил, неровности проступили

Затер их наждачной бумагой и снова загрунтовал. Не идеально но сойдет!

Поверхность протер затер скотчбрайтом чтоб снять лишнюю грунтовку и сгладить переходы.
Обезжирил и нанес первый слой краски. Краску брал в спец. магазине, там по тех паспорту пробили номер и намешали мне краску прям в болончик.

Ждем пока высохнит, минут 20 и наносим 3 слоя лака с интервалом 10-15 минут. Готово.

Это мой первый опыт в кузовных работах, по этому ни в коем случае не считайте этот посто уроком! Много косяков получилось, лак немного потек и шпаклевку надо затирать до ИДЕАЛА! Буду рад услышать какие нибудь советы от бывалых! Всем спасибо за просмотр! 🙂

Источник

Как справиться с пятном ржавчины (дешево и своими силами)

Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты – «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… – служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.

Как «грызут» автомобили

Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции – появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.

В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.

Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.

Основные способы борьбы с коррозией кузова

Самостоятельно или на сервисе?

Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис – пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили – когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.

Требования к мовилям

Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, мовиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.

Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токсичны и не имеют запаха. Их можно распылять в скрытые кузовные полости автомобилей, а также наносить на влажную и ржавую поверхность. При этом препараты не оказывают вредного воздействия как на ЛКП, так и на резину или пластик.

К сожалению, многие из продаваемых мовилей произведены по упрощенной технологии, сохранив от исходного термина разве что название. На практике такие средства образуют непрочную пленку, стекающую с вертикальных поверхностей почти сразу же после нанесения. Более того, нанесенное покрытие при этом трескается, нарушая герметичность антикоррозионного слоя.

Современные автомобили надежны и долговечны. Но это не означает, что они не нуждаются в уходе. Так что раз есть возможность продлить срок их службы и сэкономить деньги на кузовном ремонте, надо ее использовать.

Источник



Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Читайте также:  Средство от грибка ногтей крем и лак

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь

Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Источник

Ремонт ржавчины на кузове автомобиля своими руками

Многие сталкивались с ржавчиной на автомобиле. Иногда она появляется на почти новых машинах. Причина — в особенностях эксплуатации и в качестве покрытия деталей. Распространяются «рыжики» быстро. Чем дальше откладывается ремонт, тем больше сил и средств понадобится. Важно не только избавиться от ржавчины, но и не навредить машине. Большинству автолюбителей эта работа вполне по силам.

Причины и места появления

Виновата в образовании «рыжиков», «жучков» коррозия. Это процесс окисления металла из-за действия влаги, электричества (статического), воздуха. В результате появляется ржавчина.

Защищает машину от «рыжиков» лакокрасочное покрытие. Хорошо помогает оцинковка. На кузовах она встречается не всегда. Цинковым покрытием защищают также самые уязвимые места, например, пороги, подкрылки. Разные заводы-изготовители относятся к работе неодинаково.

Лакокрасочное покрытие авто часто повреждается. В трещины, сколы легко попадают влага, воздух. Они достают до металла и окисляют его. Начинается коррозия, появляется ржавчина.

Многое зависит от ухода за автомобилем, нагрузок. Особенно опасны для машины дождливые сезоны. Зимой на улицах больше агрессивных химических веществ.

Опытные автолюбители или мастера СТО даже по внешнему виду ржавчины догадываются о ее причинах, например:

  1. Пятен много и они маленькие. Если запустить, как правило, становятся глубже. Площадь тоже растет, но не так быстро. Поврежденное место кажется больше, чем оно есть на самом деле. Ржавчина часто появляется после некачественного ремонта. Иногда причина — в неважном металле (сплаве) кузова.
  2. Ржавчина из-за повреждения лакокрасочного покрытия легко обнаруживается. Нередко она находится под «вздутием».
Читайте также:  А как самим снять гель лак с ногтей в домашних условиях с фольгой и жидкостью для снятия

Ржавчина чаще появляется там, где повреждено покрытие авто. Разрушают его, как правило, камешки, ветки деревьев, грязь.

К «излюбленным» местам рыжих пятен относятся:

  1. Капот. Сюда попадает гравий из-под колес, своих и чужих. Страдает покрытие, появляется ржавчина. Широкая резина, диски усугубляют ситуацию. Владельцы таких колес чаще сталкиваются с ржавчиной.
  2. Пороги. Они первыми встречают агрессивные химикаты с улиц или просто влагу. Повреждения ведут к еще более сильной коррозии. Такое случается, например, после неудачных съездов с бордюров.

Способы борьбы с ржавчиной авто

При неправильном удалении «рыжиков» они быстро возвращаются. Иногда повреждается кузов или другие детали.

Любители и мастера используют два способа борьбы с ржавчиной:

  1. Химический. Здесь применяют специальные вещества. Часть нужна для оцинковки, то есть для защиты от коррозии в будущем. Другие борются с пятнами, когда они уже есть. Химическим способом обрабатывают места, которые трудно достать. Это, например, части арок, изгибы на днище. Механическими средствами здесь работать нельзя или очень сложно. После химии ржавчина меняет вид: становится рыхлой, смывается, или, наоборот твердеет.
  2. Механический. Сюда входит несколько операций: зачистка, грунтовка, шпаклевка, покрытие эмалью. Способ подходит для тяжелых случаев, когда ржавчина въелась. Механическим способом обрабатывают поврежденные участки до железа.

Сначала оценивают состояние машины.

Очищают ржавый участок до металла и рассматривают:

  1. В легких случаях обходятся химией.
  2. В более сложных нужен механический метод. Используют, когда ржавчина захватила большую площадь, сильно въелась.
  3. Иногда коррозия серьезно разрушает автомобиль. Обнаруживаются дырки «навылет» или поврежденный металл — чересчур тонкий. Здесь одной обработкой против ржавчины уже не обойтись. Сначала понадобится кузовной ремонт: сварка, шпаклевка и прочее.

Способы имеют свои плюсы и недостатки. Механический, например, требует много труда и времени. Химический метод — проще, но часто денег уходит больше.

В любом случае перед работой машину тщательно моют. Так пятна лучше видны.

Механический способ

Даже при сильной ржавчине правильная обработка помогает надолго. Механический способ избавляет от пятен примерно на год или два.

Работа включает несколько шагов:

  1. Подготовку. Находят все необходимое.
  2. Очистку рыжего участка.
  3. Обезжиривание, грунтовку.
  4. Нанесение эмали, а потом лака.

Делают все вдумчиво и аккуратно. Стараются избегать царапин и заметных переходов.

Инструменты и материалы

Борются с коррозией разными средствами. Иногда применяют оборудование или делают все вручную.

Подходят следующие инструменты, средства:

  • пескоструйный аппарат;
  • болгарка с кругом для шлифования;
  • дрель с подходящей для зачистки насадкой;
  • наждачная бумага;
  • металлическая щетка;
  • шпатлевка с отвердителем;
  • преобразователь ржавчины;
  • грунтовка;
  • растворитель;
  • эмаль для покраски;
  • прозрачный лак.

Очистка поверхности

Сначала удаляют все лишнее механическими средствами. Подходит, например, обычная дрель с нужной насадкой. В неудобных местах хорошо зарекомендовал себя пескоструйный аппарат. Он экономит время и улучшает качество обработки. Маленькие участки или труднодоступные зачищают обычно вручную.

Ржавчину убирают вместе с кусками лакокрасочного покрытия. Зачищают качественно, до металла. Чем лучше это сделать, тем дольше не будет «рыжиков».

Выбирают средство по ситуации. Как правило, хватает мелкой наждачки (400, 600). В тяжелых случаях берут шкурку крупнее (120) или металлическую щетку.

После зачистки делают следующее:

  1. Наносят преобразователь ржавчины. Даже после хорошей очистки остаются мельчайшие следы коррозии. Иногда их нельзя заметить. Остатки ржавчины убирает преобразователь. Смотрят инструкцию на упаковке. Наносят и ждут. Обычно хватает получаса. Вытирают.
  2. Обезжиривают поврежденный участок, например, растворителем.
  3. После зачистки остаются царапины, впадинки. Даже мельчайшие поры заметны после покраски. Для нормального вида и дополнительной защиты их шпаклюют: заделывают, выравнивают. Универсальные средства на самом деле подходят не для любого кузова. Подбирают шпатлевку и наносят в несколько слоев. Каждый шлифуют. Ровности, гладкости добиваются даже с помощью обычной наждачной бумаги. Лучше взять с несколькими размерами зерна.

Грунтовка

Остается придать участку прежний вид. Снова обезжиривают. Дальше грунтуют, чтобы краска лучше легла.

Важно не испачкать остальные части автомобиля. Их укрывают, например, полиэтиленовой пленкой, простой газетой, малярным скотчем. Не жадничают. Защищают, как правило, все, что находится за полметра от ремонтируемого участка.

Часто грунтуют на улице. При защите газетой, пленкой желательно учесть направление ветра. На восстанавливаемый участок не должна попадать пыль и другие частицы.

Грунтовку берут антикоррозионную. Подбирают нужный цвет. Учитывают оттенок краски. Допустим, если эмаль белая, то черная, серая грунтовка не подходит. Получится более темный цвет.

Есть еще несколько правил:

  1. Распыляют грунтовку с 20–30 см. Так она ложится ровнее. Движения — плавные.
  2. Делают 2–3 слоя. Каждый сохнет 15–20 минут в теплый сезон.

Покраска и лакировка

К выбору эмали относятся особенно ответственно. Важен и цвет, и качество. Красят так:

  1. Делают 2–3 слоя. Каждый сушат по инструкции. Последний слой — дольше.
  2. Чтобы спрятать место перехода, применяют автомобильный полироль. Наносят его тряпкой из замши. Для работы подходит и шлифовальная насадка, только очень мягкая.

Покраска не требует особого мастерства. Важна аккуратность. Восстановленный участок сверху еще покрывают лаком. Наносят примерно по той же схеме, в 2–3 слоя. Лак делает покрытие более защищенным и красивым.

Химический способ

Иногда ржавчина не успела сильно распространиться. Здесь обычно используют химический способ. Наносят средство на ржавый участок и ждут примерно 30–40 минут. Дальше остатки ржавчины смывают водой, протирают участок тряпкой.

Выбор химических средств — большой. Производители, как правило, обещают эффективность и безопасность. При механической зачистке немного повреждается металл. Химикаты в этом отношении безопаснее. Качественные средства хорошо останавливают коррозию. Некоторые стоят недорого.

В магазинах можно найти удобные комплекты. Там есть все необходимое для работы. Входит, например, следующее:

  1. Средства для обезжиривания, удаления ржавых пятен, создания цинкового покрытия (защита).
  2. Электроды. Бывают для подготовки поверхности, для нанесения защиты. У последних наконечники делаются из цинка.
  3. Провода с «крокодилами». Нужны для подключения электродов к аккумулятору.

Химический способ удаления ржавчины прост, не занимает много времени. Однако такая обработка отличается от механической только вначале. После нанесения химии, удаления ржавчины делают то же самое. Для надежного результата понадобится еще шпаклевка, полировка, покраска. Только так поврежденный участок становится гладким и незаметным.

«Косметические» средства

Многим не хочется долго удалять ржавые пятна. Часть автолюбителей ищет простые способы борьбы. Однако легких путей здесь нет. Когда нужна качественная защита, придется проходить все этапы обработки. Если просто убрать ржавчину с поверхности, она быстро вернется.

Иногда требуется больше внешний эффект, например, для продажи авто. В таких случаях выбирают одно из «косметических» средств. Оно убирает «рыжики» на короткое время. Источник проблемы остается.

К таким средствам относят, например, «Антиржавчину». Она быстро, качественно убирает пятна на срок от 2 до 6 недель. Эффект зависит от условий, погоды. Средство напоминает хороший преобразователь ржавчины.

Читайте также:  Лак для ногтей Nail Chic т 72 дольче амаретто 8 5 мл RUTA

Для долгого эффекта устраняют причины окисления металла. Перекрывают доступ воздуху, влаге. Одних химических средств, паст тут недостаточно. Хотя можно немного усилить защиту. Для этого сверху на ремонтируемый участок наносят лак (прозрачный). Хотя выигрыш здесь — небольшой. Для надежного эффекта нужно, чтобы средство сначала полностью избавилось от ржавчины. Средства вроде «Антиржавчины» этого не могут. Они проникают неглубоко. Часть ржавчины остается и продолжает разрушать автомобиль.

Профилактика

Коррозию можно предупредить. Иногда удается смягчить ее последствия. Многие автомобилисты не знают об этом или игнорируют простые правила.

Для профилактики образования ржавчины делают следующее:

  1. Обрабатывают днище средствами против коррозии.
  2. Чистят, моют автомобиль. Делают это регулярно. Зима — не исключение. Так с поверхности снимают агрессивные вещества, которые приводят к коррозии. С этой же целью обрабатывают воском.
  3. Защищают покрытие машины от камешков. Помещают на капот антигравийную пленку. Защищают и другие части машины, например, крышу. Устанавливают над лобовым стеклом. В качестве варианта защиты подходит «мухобойка».
  4. Не забывают о брызговиках, подкрылках. Оснащают все четыре колеса.
  5. Периодически осматривают авто. Чем раньше замечены пятна, тем легче с ними справиться.

Борьба с ржавчиной — обычная работа автолюбителя. Не стоит с ней затягивать. «Рыжики» быстро распространяются. Такая обработка помогает защитить авто и избежать дорогого ремонта. Обычно удается сделать все своими руками.

Источник

Ржавый лак для авто

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть — подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия. Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1\3 от общего объема окалины и 1\3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 1\3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1\3 еще стружки с окалиной и долил 1\3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

Источник