Как разводить подглазурную краску
Как разводить подглазурную краску

Как разводить подглазурную краску

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи

Это маленький рассказ с фотографиями про подготовку краски для надглазурной росписи.

В свое время просматривала все записи в интернете на эту тему. Мало, но найти можно. Даже есть видео мастер-класс от нашей соотечественницы замечательной художницы по фарфору, а также видео зарубежных мастеров, но там же без знания языка тонкостей не поймешь. Поэтому считаю не лишним написать коротенько на эту тему.

Надглазурные краски, которые закрепляются на глазури фарфора муфельным обжигом, разводят разными средами, но самый лучший вариант, как показал и мой многострадальный опыт — это живичный скипидар с различными добавками.

Первое — берем палитру — стеклянную (у меня с матовой поверхностью) или керамическую плитку — и мастихин:

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 1

И краску. Она порошковая, смесь оксида металла и флюса.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 2

Мастихином накладываем небольшое количество краски на палитру. Небольшое — это кому сколько нужно. Я предпочитаю размешивать краски столько, чтобы хватило на один раз порисовать. Кому-то нравится промасленная краска, вчерашняя. А у меня кошка, пух летит! Как бы я ни прятала в пластиковые контейнеры свои палитры с разведенной краской, пух все равно найдет дорогу к краске. А это не есть хорошо.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 3

На следующем фото 4 баночки. В первой живичный скипидар, которым торгуют в салонах для художников. Им я пользуюсь для разведения порошковой краски, он смачивает порошок. Хоть при испарении скипидара краска и не превращается в порошок, но все равно не будет держаться нормально на фарфоре. Так как в скипидаре мало маслянистых веществ, нужных для сцепления краски со скользкой поверхностью фарфора.

Во второй — эфирное масло лаванды. Лавандовое масло хорошо испаряется, при добавлении в разведенную скипидаром краску делает ее текучей, такой акварельной.

В третьей — эфирное масло гвоздики. Оно плохо испаряется, по консистенции такое жирненькое. Ну, то что нам и нужно! Его чуток добавляю в разведенную скипидаром краску. Оно помогает сделать мазок таким тягучим. Трудно объяснить словами! Ну, кисточкой слой краски можно растягивать по поверхности. И оно все таки испаряется.

А вот в четвертой — скипидарное масло, которое почти уже не может испаряться. Оно застывает почти лаковой пленочкой.

Два года мучалась и рисовала без него, потом выпарила живичный скипидар, и стало мне хорошо — мазки стали получаться как надо!

Вот столько скипидарного масла получилось из одной такой баночки, как первая.

Скипидар — вещь пахучая, поэтому 10 дней держать в квартире блюдце со скипидаром, который должен испаряться, не очень то хотелось. Но у меня есть гаражик, где он прекрасно испарялся и мне жить не мешал.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 4

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 5

Скипидар бывает и в строительных магазинах, но он какой то другой, в нем меньше этого маслянистого вещества на единицу объёма. Поэтому для приготовления скипидарного масла берем только живичный скипидар, который покупаем в салонах для художников. А такой скипидар, как в большой упаковке на фото выше, я использую для промывания кистей. Для этих целей он, пожалуй, лучше живичного, потому что на кисти меньше остается застывающего вещества при испарении основной массы скипидара. У меня кисточки не застывают, остаются мягкими, почти пушистыми.

Далее — капнула с мастихина живичного скипидара.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 6

Растираю порошок со скипидаром, он весь должен им смочиться , быть текучим и в то же время густым. Краска уже не разлетается при случайном «Апч-хи», но еще и рисовать ей невозможно.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 7

На следующем фото капля скипидарного масла. Удобно на палитре держать каплю скипидарного масла и добавлять понемногу в краску. Также растираю краску мастихином.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 8

На следующем фото краска с добавлением скипидарного масла. Много его тоже не нужно, потому что оно плохо испаряется, а при переизбытке масла крупинки краски будут как бы плавать в масле. Неудобно.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 9

Еще рядом с краской капелька лавандового эфирного масла. Если мазок жирно-туговат, можно слегка разбавить краску этим маслом.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 10

Слева краска с добавлением скипидарного масла, справа с добавлением эфирного лавандового масла. С лавандовым — краска легче «разбегается», течет.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 11

Скипидарное масло и эфирное масло гвоздики (и даже машинное масло для швейных машинок, но только немецкого производства!) нужны для промасливания краски, для придания ей пластичности.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 12

А это фото сделано через час после приготовления краски. Скипидар испарился, краска подсохла, стала матовой, при дальнейшем испарении скипидара отдельные крупинки будут отделяться от основной массы при малейшем воздействии.

А вот та часть краски — справа — где масло, там процесс испарения замедлен, жировая пленка делает массу краски единой, пластичной.

Если это скипидарное масло, то краска как бы дубеет со временем, её разводят каплей гвоздичного масла и растирают мастихином.

Если это лавандовое масло, то краска тоже подсыхает, она всё же суховата, лучше сочетать лавандовое масло с менее испаряющимися маслами.

Если это эфирное масло гвоздики, то краска становится пластичной и на следующий день не такая твердая, как со скипидарным маслом.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 13

В общем, для меня все эти масла были поиском. И самое ужасное, что я много раз перечитывала тексты на эту тему, смотрела видео, но постоянно что то упускала, то есть каждый раз находила что то новое! Сразу вся информация как то не усваивается.

И, конечно, экспериментирование продолжается! Хотя бы потому, что производители эфирных масел умудряются делать их с разными свойствами. Лавандовые и гвоздичные масла разных производителей ведут в мазке себя по разному.

Ну, и еще про кисти для надглазурной росписи расскажу, что знаю сама.

Начинала я с беличьих кистей для акварелистов, мазок получался плохим. Мучение.

Потом таки нашла информацию (мой учитель — это интернет и мои замечательные милые подружки фарфористки из других городов), что есть же специальные кисти для фарфористов! Ох, почему то и купить их мне удалось не сразу, но теперь то я живу счастливо. Они бывают разных видов, в зависимости от характера мазка и их формы. Честно, в видах кистей разбираюсь так себе, но по форме кисти и так ясно, что с ней делать нужно!

Читайте также:  Краска для волос оранжево розовая

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 14

Вот моя последняя закупка в интернет магазине. Живописные кисти для надглазурной росписи. Продают их без палочек. На палочки креплю их сама, как и все фарфористы! Видите, маленькие номера кистей с совсем тоненькой пластиковой трубочкой? Для них подошли палочки для шашлыка.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 15

Палочку можно немножко подточить, трубочку чуток отрезать.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 16

Вот такая смешная кисточка!

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 17

Или взять палочки от ненужных кисточек. (По секрету скажу, что в Европе фарфористам продают кисточки и отдельно палочки. Закрепить их надо самим, но не надо заморачиваться с поиском.)

Вот такое жестокое фото.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 18

Зато какое преображение! Просто милашка!

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 19

Час наверно потратила, пока прикрепляла кисти на палочки.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 20

Вот, хвалюсь своей коробочкой с живописными кистями для надглазурной росписи.

Подготовка красок к надглазурной росписи, кисти для надглазурной росписи, фото № 21

У кого зоркий взгляд, тот заметит, что у меня есть беличьи акварельные кисти. Это 1, 2 и 3 номера, ими мне удобно рисовать тонкие линии.

Буду счастлива, если кому-то помогла этим текстом. Самой-то мне очень пригодилась информация про надглазурную роспись, найденная на просторах интернета!

Источник

Подглазурные краски для фарфора

В работе с керамическими материалами самым сложным является роспись фарфоровых изделий.

Фарфоровая роспись подразделяется на три основных вида:

  1. Подглазурная роспись.
  2. Внутриглазурная роспись (или межглазурная).
  3. Надглазурная роспись.

Соответственно и краски подразделяются на те же типы. Обжиг красок, который необходим для сохранения рисунка на поверхности фарфорового изделия, происходит под разными температурными режимами и условиями. В связи с этим краски имеют разный состав.

В данной статье хотелось бы рассмотреть особенности подглазурных красок и сложности их нанесения.

Состав подглазурных красок

Подглазурные краски — это порошкообразные пигменты или смеси пигментов, в основе которых лежит оксид соответствующего металла с флюсующими добавками. В качестве добавок применяются: полевой шпат, прокаленный кварц, флюс, фарфоровая глазурь и другие материалы, придающие краскам устойчивость при температурном обжиге в печи после нанесения на изделие глазури.

Среди особых ингредиентов следует назвать плавень и каолин. Если не будет соблюдена правильная плотность консистенции красителя, краски могут растекаться под глазурью. Кроме этого, в процессе обжига краска не должна сплавляться с глазурью, покрывающей роспись, или смешиваться с ней. Краска должна сплавляться с самим фарфором. Для этого в состав краски включается плавень.

Краска должна быть химически устойчива и термостойка. Для соблюдения этого условия в подглазурные краски добавляют либо окись алюминия либо каолин.

Основные оттенки подглазурных красок и способы их получения

Оксиды металлов, входящие в состав подглазурных красок, должны обладать огнестойкостью, т.е. сохранять красящие свойства при температуре розлива глазури, не разлагаться, не растворяться, не вызывать дефектов глазури. Поэтому палитра подглазурных красок достаточно ограничена.

  • Оксид кобальта применяется для синих оттенков. Это самый первый и самый распространённый цвет подглазурной краски.
  • Оксид хрома и меди используется для получения зелёных подглазурных красок.
  • Оксид никеля лежит в основе получения коричневых и фиолетовых оттенков.
  • Оксид железа даёт красные и бурые тона.
  • Оксид марганца придает краскам коричневый, фиолетовый и розовый оттенки.
  • Оксид вольфрама и урана придаёт жёлтый оттенок.
  • Для получения розовой краски используют также золото, серой — платину, черной — иридий.

Последовательность работы при подглазурной росписи фарфора

  1. Подглазурные краски наносят на обожжённые или хорошо высушенные изделия.
  2. После этого изделия покрывают слоем глазури, под которой рисунок исчезает.
  3. Затем изделия ставят в печь и обжигают при очень высоких температурах, около 1450 градусов по Цельсию.
  4. В процессе обжига глазурь приобретает прозрачность и подглазурные краски проявляют свой цвет.

Что влияет на насыщенность цвета подглазурной краски?

Цвет краски сильно изменяется под действием температуры. Поэтому при декорировании подглазурными красками к режиму обжига предъявляют особо строгие требования.

Получаемый цвет подглазурной росписи в том числе сильно зависит от толщины глазури и её состава. Благодаря блестящему и прозрачному слою глазури, покрывающей подглазурную роспись сверху тонким слоем, эти краски более устойчивые, чем надглазурные. Например, посуду с подглазурной росписью можно совершенно спокойно мыть в посудомоечной машине. Буквально несколько лет назад на мануфактуре Майсен была разработана специальная внутриглазурная позолота, которая позволяет расписывать посуду с возможностью её мыть в дальнейшем при эксплуатации.

Особенности подглазурной живописи

Подглазурная роспись чрезвычайно сложна в исполнении. Художник не имеет право ни на малейшую ошибку, поскольку неправильно нанесённые мазки и линии стереть не удаётся – краска моментально впитывается в шершавый обожжённый фарфоровый черепок.

По технологии мастер наносит краску либо по карандашному контуру, либо сразу кистью. В отличие от других техник, этот способ росписи изделия требует от мастера большей точности.

Готовая подглазурная роспись имеет очень мягкие и плавные линии, если глазурь наносится ещё на невысохшую краску. Рисунок получается очень нежным. Листва, оперение птиц и шерсть животных чаще всего на фарфоре передаются с помощью подглазурной росписи. Более чёткий рисунок получается при нанесении глазури уже на высохшую краску.

Подглазурная роспись была одним из первых способов декорировать фарфоровые изделия ещё со времён китайского фарфора. Синие многосюжетные рисунки на белоснежном фарфоре пленили многих ценителей восточного искусства. Затем эту технику переняли и усовершенствовали европейские мануфактуры. Очень сильно была распространена подглазурная роспись в начале 20-ого века, когда в искусстве господствовал стиль Арт-Нуво с обтекаемыми линиями и размытыми очертаниями. Тогда было добавлено в палитру намного больше вариантов цвета красок, которые выдерживали температуру обжига глазури.

В современное время подглазурная роспись часто комбинируется художниками Майсенской мануфактуры с надглазурной и внутриглазурной живописью в рамках декорирования одного изделия. Благодаря этому получается очень интересный объёмный рисунок с невероятными оттенками и игрой цветовой палитры.

Источник



Общие сведения о работе надглазурными красками

Торговая надглазурная краска, обозначенная заводом-изготовителем определенным номером, выпускается в виде тонкого порошка. Она состоит из пигмента (собственно красящего вещества — красителя) и флюса (легкоплавкого состава).

Чтобы изготовить, например, бирюзовую надглазурную краску в порошке, на производстве поступают следующим образом. Приготовляют смесь флюса, состоящую из свинцового сурика, кварца, борной кислоты, которые сплавляют и затем измельчают. Для получения красителя бирюзового тона берут окись кобальта, окись цинка и хромоалюминиевые квасцы, смешивают их, прокаливают (при 1300—1350°С), измельчают, промывают, сушат и просеивают Затем, взяв одну весовую часть красителя (пигмента) и три весовые части флюса, тонко размалывают их (смешивают), сушат и просеивают. В результате получается готовая бирюзовая краска в порошке.

Читайте также:  Как избавиться от пятен краски после ремонта

При работе порошок «расправляется» с так называемым растворителем — чаще всего скипидаром, к которому могут быть добавлены: скипидарное, лавандовое масла, гуммиарабик, домаровая смола или капайский бальзам. Иногда эти краски расправляют на воде, добавляя сахар или глицерин, а также специально приготовленный декстрин Расправленный (растертый) порошок — краску наносят кистью на глазурованное изделие.

Органическая часть смеси (масло, скипидар) при обжиге выгорает, а флюс, содержащийся в краске, «приплавляет» состав к глазури.

Из-за специфических свойств многие красители остаются в краске в суспензированном состоянии, а поэтому после обжига они в основном малопрозрачны или непрозрачны.

Чтобы получить промежуточный оттенок, не все краски можно смешивать между собой. Для повышения блеска красок в них можно добавлять флюс, но надо знать, какой именно, так как некоторые из них сильно изменяют цвет краски, а то и полностью ее обесцвечивают.

Все надглазурные краски или усиливают свой тон после обжига, т.е. становятся ярче, или весьма изменяют его; некоторые даже при небольшой передержке во время обжига частично или полностью выгорают.

Для надглазурной живописи применяют мягкие кисти, подобные акварельным, — колонковые и беличьи. Лучшие кисти — колонковые, они дефицитнее, но, приобретя такую кисть, ее можно сохранить на долгое время.

Кисти

Ассортимент кистей для живописных работ по керамике (наиболее крупные кисти — нулевые, а наиболее мелкие — № 8-10)

а — живописная длинная, б — живописная средняя, в — пестреточная (для пестрения), г — ленточная, д и е — крытельные большие, ж — отводочная

Первые опыты под руководством преподавателя должны быть направлены на освоение нанесения кистью простого мазка. При серийном выпуске изделий применяют также пульверизацию через трафарет и многие другие методы.

Начинающему полезно иметь пробную палитру цветов красок, получающихся после обжига, нанеся их (например, на блюдце) за соответствующим номером на ту глазурную основу, с которой учащийся будет работать.

В дальнейшем следует соблюдать такие же условия «расправления» и толщину нанесенного слоя краски, как и при создании пробной палитры (более просвечивающиеся краски наносят толще). После приобретения известного опыта пробная палитра станет ненужной.

Помимо указанных выше кистей, надо завести стеклянные матованные палитры для расправления красок со скипидаром, «терпентином» (сваренные канифоль со скипидаром в соотношении 70 : 30) и другими маслами.

Весьма важно, чтобы комната для росписи была светлой. У рабочего стола нужно иметь шкафчик для хранения скипидарниц, бутылочек с маслами, пружинящих стальных шпателей (изгибающихся ножичков), агатовых карандашей (для полирования и цировки при золочении), куранта и пр.

Во избежание запыления и загрязнения одной краски другой лучше иметь еще шкафчик с восемью-десятью небольшими выдвижными палитрами, на которых расправлять краску только одного цвета.

Отсыпав шпателем необходимое количество порошка, к нему добавляют немного скипидарного или другого высыхающего масла, а затем скипидар. Консистенция смеси после перетирания краски с маслами должна быть такой, чтобы краски хорошо «брались» на кисть и не стекали с изделия. Критерием при этом служит проба капли краски на стекле, которая не должна растекаться. Не все краски требуют одного и того же количества масла. Лучше всего краску приготовить за несколько часов до работы, а иногда и за сутки, но в таком случае — на одном скипидаре. При отлеживании краски скипидар загустевает. В дальнейшем по мере необходимости можно добавлять масло или скипидар. Такая краска за время отлеживания равномерно смачивается разбавителем (т.е. маслами) и весьма удобна в работе.

Как в акварели можно определенными количествами воды ослабить или усилить тон краски, так и указанными маслянистыми препаратами можно достичь этого в керамической живописи.

Разнообразие физико-химических свойств данных красок, подвергающихся сравнительно высокому огню, при котором они резко изменяются, требует накопления большого опыта для самостоятельной работы с ними.

Иногда приходится наблюдать, как эту технику начинают осваивать уже зарекомендовавшие себя художники или рисовальщики, но не керамисты, намереваясь освоить ее «за два-три дня» Однако это всегда кончалось глубоким разочарованием и бегством.

Ряд красок, как было отмечено, сильно выгорает после обжига, например селеновая коралловая, что заставляет наносить их более толстым слоем, чем другие. Одни краски требуют быстрых безостановочных мазков, например некоторые синие, а иные — становятся слишком интенсивными или совершенно меняют свой дообжиговый цвет. Подобные свойства не дают права относиться к ним поверхностно.

При сложных и многоцветных композициях нанесенные краски могут потребовать двух, трех и больше обжигов, т.е. ступенчатого обжига. Тогда в первую очередь должны быть обожжены высокожгущиеся краски, а затем селеновые или золотосодержащие.

Так как кроющая способность красок после обжига различна и не всегда большая, то достаточно сложно овладение даже техникой мазка С этого собственно и начинается обучение технике живописи керамическими красками, что является залогом будущего успеха

Изучение свойств надглазурных красок даст возможность достигать больших декоративных эффектов, как, например, просвечивания одного фона через другой (лессирование) или золочения, получения рельефа, инкрустации или комбинации над-глазурной росписи с подглазурной, что так развито было еще у давних китайских керамистов.

Источник

Технология подглазурной росписи керамических изделий

Здравствуйте, читатели моего канала! Ближайшие несколько статей я буду подробно рассказывать о технологии росписи керамических изделий. Начну с подглазурной росписи.

Подглазурная роспись – это роспись керамического изделия в обожжённом (редко просто высушенном) состоянии специальными подглазурными красками ил ангобами с последующим глазурованием и обжигом. Рисунок, сделанный таким способом, получается более прочным, так как краски защищены слоем глазури.

Если нужно получить цветное неблестящее покрытие керамики, то изделия не глазуруются, а краски просто закрепляются на поверхности обжигом при небольшой температуре (800-900 гр. С).

При росписи ангобами вначале рисунок получается бледным, а после глазурования – яркий. Это так же нужно учитывать.

Ангобы – глина в жидком виде, которая наносится на керамические изделия сплошным или частичным покрытием до обжига с целью получения гладкой поверхности или росписи.

Читайте также:  Меры безопасности при использовании средства

Все керамические изделия я расписываю ангобами. Большинство из них затем глазурую и обжигаю при температуре 1050 гр. С.

Технология подглазурной росписи керамических изделий

Опишу технологию подглазурного декорирования на собственном примере. Керамические изделия я расписываю ангобами.

Чтобы декорировать керамику ангобами, вначале я провожу утильный обжиг изделий при температуре 950 гр. С. Утильный обжиг – предварительный обжиг керамики, после которого изделия становятся прочными. Можно конечно расписывать и высушенные изделия, но делать это нужно очень осторожно, так как они очень хрупкие и в процессе могут треснуть. И работа будет испорчена.

Предварительно намечаю карандашом будущий рисунок, а затем с помощью кисточек наношу цветные ангобы на поверхность изделия. Вода через поры изделия впитывается внутрь, а краски остаются на поверхности. Во время обжига при высоких температурах карандаш выгорает. Можно этап нанесения карандашного рисунка пропустить и сразу расписывать красками.

Для того, чтобы краски при глазуровании краски не смазались, их предварительно закрепляют обжигом при температуре 850-900 гр. С (но это необязательно). Затем изделие глазурую методом окунания и обжигаю при температуре 1050 гр. С (я изготавливаю изделия из майолики).

Источник

Как разводить подглазурную краску

Деформация и трещины
Значительная и, особенно, неравномерная усушка всегда сопровождается так называемой деформацией изделия — короблением. Поскольку при сушке вода испаряется прежде всего с наружных слоев сырого изделия, то на ее место поступает вода из внутренних слоев. Если вода испаряется так, что ее уход с поверхности изделия все время соответственно пополняется изнутри, то сушка будет протекать нормально, без образования трещин. Если же вода с наружных слоев испаряется слишком быстро, то степень влажности наружных и внутренних слоев окажется неодинаковой. Вследствие этого изделие будет усыхать неравномерно: наружные, менее влажные, слои сожмутся больше, чем внутренние.
При умеренной, но все же заметной разнице в усадке возникают напряжения, вызывающие лишь коробление, а при большой — трещины.
Степень однородности и зернистости рабочей массы оказывает большое влияние на равномерность переноса воды от внутренних слоев сырца к наружным. При плохом перемешивании рабочей массы вода в разных местах сырого изделия распределяется неравномерно, и относительная отдача ее также неодинакова.
Сделать массу по всех отношениях однородной сравнительно легко, но даже при этом условии требуется умение, чтобы не допустить возникновения напряжений при сушке.
Для предотвращения деформации стремятся к тому, чтобы вся толща черепка в любой отрезок времени имела равномерную влажность.
Трудности при сушке возникают реже, когда толщина стенок изделия одинакова и чаще, — когда она различна.
В практике художника — керамиста чаше требуется замедление сушки, чем ее ускорение, поэтому поверхность изделия на известное время надо покрывать влажной тряпкой, или (неполностью) малопроницаемым для влаги колпаком. Края большой вазы или горшка (устье, шейку) удобно закрывать, например, алюминиевой фольгой, полиэтиленом и др. (рис. 44).
Если выточенная на гончарном круге чаша сразу же сушилась в теплом месте, то она обычно образует расширяющуюся снизу вверх трещину (рис. 45) — почти неизбежную, если чаша стояла непосредственно на дне. Защищенное в процессе сушки дно будет высыхать значительно медленнее верхнего края. Сжатия верха (края) до кожетвердого состояния вполне достаточно, чтобы возникла трещина, если при этом дно почти не просохло и находилось в пластичном состоянии.
Трещина может образоваться и при соблюдении всех правил сушки, если при изготовлении изделия в некоторые места его была дополнительно вдавлена мягкая пластичная глина, когда соседние места уже "обвогли", т. е. приобрели кожетвердое состояние.
Во избежание трещин в местах присоединении ручек, носиков и т. п. они должны быть хорошо пригнаны к этим местам, чтобы склеивание осуществлялось тонким слоем жижеля.
При сушке больших кувшинов с ручками последние надо обернуть полоской бумаги или фольги (рис. 46), ибо в противном случае, высохнув первыми, они отвалятся или образуют трещины, когда само тело кувшина начнет заметно сокращаться.
Следует придерживаться оптимального правила: более крупные изделия сушить более медленно, приготовляя для них более тощие массы.
Часто возникают так называемые планочные трещины, появляющиеся тогда, когда сформованные изделия устанавливают при сушке на деревянные планки. Если изделия чересчур тяжелы, а планки слишком узки, то последние частично врезаются в дно; делать же их более широкими нет смысла. В этом случае рекомендуется посыпать планки песком или опилками слоем до 0,5 см.

Для высушивания и сохранения округлости форм изделий с широким отверстием можно применять гипсовые подставки и сочетании с гипсовыми косо обрезанными кольцами, если они накладываются сверху (рис. 47), или косо срезанными кружками, если изделие на них становится "в опрокидку".
Некоторые виды изделий начинают при сушке все же деформироваться. Тогда с помощью гладкой деревянной дощечки (правилки) или просто руками надо попытаться подправить их, если, конечно, они не стали уже хрупкими.
Сушку таких изделий, как плитки, можно

Пигменты, разбавители, флюсы, свойства красок

Начинающий керамист, чтобы изучить тональную гамму "своих" красок, должен сделать пробную палитру на той керамиике, с которой будет работать, и обжечь её при необходимой температуре под соответствущей глазурью. Желательно также изготовить палитру и для смешанных составов.
Подглазурные краски после обжига, как правило, становяться ярче.
Следует помнит, что краски изменяются и под воздействием газовой среды обжига, особенно восстановительной.
Ангобы – это специально окрашенная глина консистенции жидкой сметаны. Их получают при добавлении в беложгущиеся глины окислы металлов в порошках. Зоспись ангобами даёт чистый цвет, пластичный рисунок. Если роспись ангобами состоит из отдельных элементов, пространство между ними можно покрыть солями металлов, оставив естественный цвет глины вокруг рисунка. Наносят соли кистью, интенсивность цвета зависит от концентрации раствора (40-60%).
Ангобы дают чистую границу цвета, чёткий рисунок. Соли же мягкий контур, прозрачный «акварельный» цвет, расплывчатую линию рисунка. Сочитая эти техники росписи можно получить самые разнообразные многоцветные рисунки.
Приготовление цветных ангобов несложно.
Главное, чтобы коэфициэнт усадки глины самого изделия был одинаковым с коэфициэнтом исадки при обжиге и сушки ангобов.

Источник